Введите ваш запрос для начала поиска.

Дом без гвоздей

Строительство деревянных домов «без гвоздей» на Руси известно с незапамятных времен. Благодаря строительным качествам древесины (малой массе и относительно высокой прочности) деревянные конструкции и сейчас применяются широко. Основные законы деревянного домостроения доступны и просты.

Дом, сложенный из бревен, — это красиво, добротно, тепло и уютно. Среди множества стройматериалов, используемых при строительстве домов, древесина отличается одним из самых низких коэффициентов теплопроводности. И это значит, что нагревается деревянный дом быстро, а остывает медленно. Даже в самые сильные морозы в нем будет тепло и сухо.
Так с чего же начать строительство? Прежде всего, давайте дадим определение, что такое бревенчатые стены и чем они отличаются от брусчатых стен. Уже из названия можно понять, что бревенчатые стены ставят из бревен (или кругляка), канты при этом с бревен не снимаются. Брусчатые же стены возводят из четырехкантного бруса.
Чем удобнее промышленный брус для строительства дома? Тем, что в нем имеются шканты и гнезда сопряжения. Это намного облегчает строительство дома и дает экономию времени. Если же дом возводится из кругляка, то соединительные элементы надо будет изготавливать собственноручно, а это делает процесс строительства более трудоемким. Но есть один неоспоримый плюс при выборе в качестве строительного материала кругляка: его древесина меньше поражается плесенью и гнилью, потому что наружные плотные слои надежно защищают менее плотную сердцевину.

Верная толщина

Рубленые (бревенчатые) дома изготавливают из круглого леса хвойных (лучше) и лиственных (хуже) пород. При расчетной зимней температуре воздуха до -30°С дома рубят из бревен диаметром 22…24 см, а при температуре ниже 30°С — из бревен диаметром 26 см и более. Толщина внутренних стен обычно на 2 см меньше наружных.
Каждый ряд бревен в срубе называют венцом (нижний венец — окладный).
В двух смежных по высоте венцах бревна укладывают комлями* в разные стороны и сплачивают между собой с помощью цилиндрических (круглых) пазов. Венцы кладут пазами вниз. В пазах между венцами прокладывают паклю или мох.
Самое большое внимание следует уделить нижнему, так называемому окладному венцу. Его толщина должна быть на 2-4 см больше. Кладут его на высоте 40 см от грунта. Он должен быть не только хорошо антисептирован, но и гидроизолирован. Как правило, на него кладут доску-прокладку толщиной примерно 50 см, также антисептированной и покрытой битумной мастикой с 3 сторон (верх и торцы не покрывать).
Чтобы защитить нижнюю часть сруба от влаги, во втором венце делают паз, а в него вставляют либо полосу кровельной стали, либо доску такой ширины, чтобы она на 5 см выступала над цоколем.
Бревна укладывают друг на друга при помощи пазов шириной 11-12 см при толщине бревна 18-20 см, 12-13 см при толщине 20-22 см и 13-14 см при толщине бревна 24-26 см. Пазы в бревнах для внутренних стен делаются шириной 8-9 см. Бревна следует укладывать комлями в разные стороны. Для наиболее плотного соединения бревно ударяют деревянным молотком до осаждения.

Мало? Продлим!

Как быть, если длина бревна меньше длины стены? В этом случае бревна сращивают по длине вертикальным гребнем либо торцовым шипом, что надежнее. В случае, если стык не один, а несколько, располагайте их вразбежку. Если сращиваете окладной или верхний венец, используйте косой или прямой замок. Имейте в виду: над проемами и под балками необходимо использовать только цельные венцы.
По окончании сборки стен в них выпиливают (по отвесу) проемы окон и дверей и устанавливают в проемы коробки. Шов затем конопатят и закрывают наличниками.

От стены до стены

Оптимально расстояние между поперечными стенами дома 8 м, т.к. при большей длине прходится прибегать к дополнительному скреплению стен. Обычно стены скрепляют при помощи сжимов — деревянных брусков сечением 15х11 см, расположенных в 4-5 см друг от друга и скрепленных болтами диаметром 16 мм через каждые 100-150 мм по высоте.
Помните, что за первые два года сруб дает усадку на 5% высоты. Чтобы усадка не имела неприятных последствий, необходимо кое-что предусмотреть.
Во-первых, гнезда для шипов надо делать с запасом. Во-вторых, отверстия для болтов в сжимах делаются в виде вытянутой прорези. В-третьих, над стойками и косяками проемов делают зазоры, которые постепенно уменьшатся или вовсе исчезнут. А пока этого не произошло, зазоры можно заполнить паклей. Пакля, так же, как и пенька, служит отличным материалом для проконопачивания швов, которое производится при возведении дома и повторяется после усадки с максимальной тщательностью.

Пол и потолок

Полы при желании не очень трудно настилать и без применения гвоздей (это делалось в старые времена на Руси). Половые доски толщиной не менее 60 мм, подготовленные для соединения (сплачивания) в четверть или шпунт, укладывали прямо на балки (или, как их называли, переборы). Обычные обрезные доски в этом случае обязательно связывали друг с другом шипами из твердой древесины (обычно из березы, клена, бука, дуба).
Потолки также раньше выполняли без единого гвоздя. Для таких потолков готовили специальные балки перекрытия (матицы) Т-образного сечения, причем делали их, вытесывая или выпиливая из цельного бруса, а не прибивая к центральному брусу боковые бруски. И на эти боковые выступы укладывали толстые, толщиной не менее 40 мм доски. Естественно, матицы и доски со стороны избы остругивали.
Со стороны чердака на потолок наносили слой глины с соломенной сечкой, а затем укладывали утеплитель.
Конечно, приведенные рекомендации — только начало большого пути к собственному дому. Но, как говорили китайские мудрецы, «путь в тысячу ли начинается с одного шага»: зная основы сегодня, завтра вы сможете звать гостей в дом, возведенный собственными руками.